УКЛАДКА ЛАМИНАТА-ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сборка последующих рядов - если присмотреться ( прошу прощения за качество съёмки фото ), то можно увидеть, что предварительно состыкованный ряд лежит под наклоном к основанию: виден зазор. Далее поступаем так: одной рукой опираемся ( придерживаем ) о плашку собранного ламината, а другой рукой, совершая вертикальные движения с небольшой амплитудой, состыковываем противоположную дощечку. При этом должен раздаться характерный звук - щелчок ( "клик" ).

Когда будут собраны 3-и и более рядов ламината, придерживать противоположный ряд не нужно - массив уже будет достаточно тяжёл, чтобы "не елозить". И собирать ряды можно будет обеими руками. Вернёмся к первым собираемым рядам. После окончательной стыковки видно,что - оба ряда ещё лежат не ровно, располагаются под небольшим углом друг к другу. Поступаем так: одной рукой прижимаем плашку ламината первого ряда, а второй рукой, тыльной стороной ладони, наносим "пощёчину" ( скользящий боковой удар" ) противоположной плашке второго ряда. После такой операции замки ламината окончательно защёлкиваются и ламинат ложится на основание. Рекомендуем одеть какие-нибудь перчатки, не то с непривычки руки отобьёте.

Точно также укладываем третий, четвёртый и последующие ряды ламината. При этом, завершающее действие - подбивка руками остаётся преждним, но теперь скользящие удары тыльной стороной ладоней наносятся обеими руками, навстречу друг другу.

Но в большинстве случаев - основание под ламинат всё таки не отличается плоскостностью, а имеет по длине плавные изгибы по вертикальной плоскости. И из-за этого возникает некоторое напряжение при сборке - не хотят замки приходить в рабочее состояние, т.е. защёлкиваться. Начинаем давить, прилагать неимоверные усилия, изрыгать из себя все мыслимые печатные и непечатные фразы, но... не помогает, и доходит до того что края ламината начинают крошиться. Кто не раз укладывал ламинат на подобное основание могут порассказывать, - какие движения рук порой приходиться выполнять или принимать сложные гимнастические формы с участием ног, чтобы загнать эти упрямые замки друг в друга. Подобные случаи более подробно рассматриваются на конкретных объектах: ЛАМИНАТ РАБОТЫ ФОТО.

В подобных случаях рекомендуют пользоваться специальным бруском для подбивки ламината, - я же пользуюсь обыкновенным обрезком от укладываемого ламината.

На фото - всё наглядно и понятно. Используется обрезок ламината и резиновая киянка - для амортизации резкости удара.

Сборка ламината, при сложной конфигурации пола, может осуществляться двумя способами: по-рядно и последовательно по отдельной плашке. Всё зависит от сложности профиля основания - чем он сложнее ( кривее ), тем более предпочтительным становиться способ укладки последовательно по одной плашке. Рассмотрим эти способы по-подробнее.

1. ПОРЯДНО: применять можно при одном плавном изгибе основания, т.е. пол либо выпуклый, либо вогнутый по одному направлению и перепад не достигает более чем 1 сантиметр. Если хороший ламинат с хорошими замками, то собранное поле "скопирует" такую кривизну поля. Состыковывать ряд надо поочерёдно с каждого края поля, замки там войдут в зацепление - это прямо видно и слышно будет. Далее берём обрезок ламината и аккуратно подбивая его киянкой движемся к середине состыковываемого ряда. Движение осуществляем попеременно: подбили с одного края 50...70см - переходим на другой. И так монтируем ряд полностью. Потом подбиваем плашки ламината тыльной стороной ладони - ряд состыкован с основным массивом.

Можно снизить влияние такого изгиба пола подкладывая под ламинат дополнительные слои подложки ( но достаточно жёсткой: см текст о подложке выше ) и, например, картон от упаковки ламината.

2. ПО ОДНОЙ ПЛАШКЕ: применять приходится с изгибом основания в разных направлениях и имеется нескольнко перепадов ( не более 5мм по вертикали ). Сам процесс - нарисован на вкладыше в упаковку с ламинатом. Вставляем сперва торцевой край дощечки ламината, затем продольный замок с противоположного конца и через обрезок ламината киянкой аккуратно подбиваем плашку ламината полностью. При данном способе сборке рекомендуется в местах изгибов основания ( а эти изгибы видны под собранным ламинатом в виде неплотного прилегания к основанию - зазоры ) подкладывать плотную подложку или картон от упаковки ламината. И при этом необходимо максимально сгладить перепады толщины самих подкладок - варьируя этой толщиной от максимальной толщины в на самом большом зазоре до минимального зазора.

Дополнительно, для упрочнения торцевых соединений, рекомендуем закладывать в торцевые замки специальный герметик для ламината ( не клей ! ). При таких сборках по относительно неровному основанию и аккуратности, можно собрать ламинат без щелей, но пол будет "мягким" в местах линзообразного изгиба основания.

Эти советы - конечно нарушение технологии сборки, как рекомендуют производители. Но даются они для тех случаев, когда по каким-либо причинам, нет возможности выровнять основание тем или иным способом.

ГЛАВА 4.1 ПРОДОЛЖАЕМ УКЛАДЫВАТЬ ЛАМИНАТ Итак, первые несколько рядов ламината собраны и, медленно или быстрее подошли к дверному проёму.

ВАРИАНТ 1.

Уточним - речь идёт о дверном проёме, расположенном по направлению сборки рядов ламината, а проще в торце комнаты. Как поступают в таких случаях, - опять таки рассказывается в заводской инструкции или можно посмотреть видео по укладке ламината ( внизу страницы ).

Высота пропила должна быть на 1...2 мм больше, чем высота сэндвича " подложка + ламинат ". Для этого под ножовку подкладываем подложку, картонку от упаковки ламината и обрезок ламината. Пилим аккуратно и неспеша, чтобы не "соскочила" ножовка и повредила дверной косяк.

Ряд "подошёл" к дверному проёму. И данном случае очень удачно - новый ряд начинается, за исключением малого, почти от дверного косяка. Подпиливать косяк пришлось совсем немного.

Сборка завершена - плашка ламината благополучно состыкована с противоположной и легла под косяк.

Другой случай - видно что спиливать косяк придётся поглубже, полностью.

На противоположной плашке ламината снимается часть замка и наносится немного клея ( на основе акрила - "жидкие гвозди" по дереву ). Часть замка приходится состругивать для облегчения сборки. В противном случае - будут большие проблемы.

На фото показано ( если присмотреться ), что частично край продольного замка соструган ножом. Это там, где две капли белого клея.

Производим окончательную сборку

Теперь подгонка с другой стороны дверного косяка. Разметили дощечку ламината, отпили сколько нужно, соединили с собранным массивом.

Аккуратно ( тихонечко !!! ) постукивая по обрезку ламината резиновой киянкой направляем дощечку на "своё"место.

Дощечка на своём" месте.

Примерно вот так должно получаться.

Ещё вариант обхода дверных косяков: копируем контур косяка, подпиливаем ламинат, собираем так, чтобы соблюдался зазор около 5мм ( вполне достаточно для типового жилья ). Главное соблюсти аккуратность - " семь раз отмерь - один раз отрежь".

После завершения сборки всего массива ламината проходим зазоры вокруг дверных косяков ( и труб отопления ) специальным СИЛИКОНИЗИРОВАННЫМ герметиком по дереву. Естественно подбираем под цвет ламината.

ВАРИАНТ 2.

По этому варианту - дверной проём находится сбоку ( если смотреть по направлению сборки ламината ).

Подпиливаем ( не забываем про высоту пропила ) .

Прибегаем к помощи стамески и молотка, если под косяком остатки пены, штукатурки или чего нибудь подобного.

Размечаем ламинат. Подпиливаем его.

Собираем. Раз дощечка, два дощечка...

Примерно вот так должно получаться.

В данном случае - это коридор, но и в комнате с боковым расположением технология остаётся той же самой.

Сперва собираем вдоль стенки основной ряд. Потом размечаем плашку ламината, идущую под проём. Подпиливаем и собираем.

Идём дальше. Двери ( или арочные проёмы ) благополучно миновали. Доводим сборку до последнего ряда у противоположной стены.

Немного задержимся и вернёмся примерно на середину или оставшуюся 1/3 комнаты. Это для тех - у кого стеснённые мебелью условия сборки.

Напирмер, такой "мебельный хаос"

Или вот такой.

Сборка осуществляется от одной стены, а мебель, по максимально, сдвинута к противоположной стене. После того, как собираемое поле ламината приблизится к отодвинутой мебели, берём пустые картонные упаковки от ламината, подкладываем их под опорные части массивной мебели (диваны, кресла, кровати, шкафы и т.п.).

Дальше надвигаем всю эту конструкцию на ламинат. Работать, для надёжности на этой операции, лучше вдвоём. Но, как показывает практика, один мужчина тоже может справиться с этой задачей. Главное - это переход ( перенос ) с непокрытого пола на ламинат. Тут важно так двигать мебель, чтобы она не попадала на край ламината ( а этот край в несобранном состоянии достаточно хрупок, чтобы под действием тяжести быть повреждённым ). После того, как осуществлён этот своеобразный "переход через Альпы", мебель на картонных упаковках не плохо скользит по ламинату, при этом не повреждая его.

Возвращаемся к последнему ряду ламината, который будет собираться у противоположной стены. Вооружаемся линейкой, карандашом ( маркером ) и длинной-длинной линейкой ( в данном, моём случае - это декоративный порожек: смотри главу "ИНСТРУМЕНТЫ" ).

Заинтересовало ? смотрим дальше: "СБОРКА ЛАМИНАТА - ПРОДОЛЖЕНИЕ 2"